Android qurilmalar uchun Zarnews.uz mobil ilovasi. Yuklab olish x

Аральские впечатления

По традиции делюсь впечатлениями от давно планируемой, но только теперь осуществлённой с помощью туроператора Ситоры Назаровой поездки в Каракалпакстан. Нашей целью было посещение известного на весь мир музея Савицкого и Арала. Такие туры - редкость для самаркандских туроператоров и организован он был по просьбе 10 женщин, шестеро из которых в возрасте 65 плюс.

На пути к Аралу

Наш отчаянный женский десант высадился на нукусском вокзале через 12 часов после отбытия из Самарканда на поезде «Узбекистон». К полуночи жар в купе снизился, а к утру обнаружилось, что ветер, задуваемый в окно, засыпал нас всех мелким песочком Кызылкумов, которые мы пересекли за ночь и в темноте не могли разглядеть. Зато на обратном пути днём вдоволь налюбовались безбрежной панорамой пустыни и барханами.

Нас встретил замечательный местный гид Рашид, приятной наружности молодой человек, тактичный, с отличным чувством юмора.

Программа была кратковременной и поэтому насыщенной. Начался наш тур с экотуризма: с вокзала на трёх внедорожниках мы прямиком направились в сторону Арала. Как только выехали из столицы края, замелькали указатели с необычными для нашего слуха названиями и интересными для лингвиста: Шуманай, Беню, Хожейли, Кунгирот, Урга (это не михалковская «Урга - территория любви», но, думается, любовь их объединяет), Муйнак, Устюрт. Названия некоторых из них (Найман, Кунгирот) связаны с названием племён, проживавших на этих землях. Топонимику же других не было возможности уточнить. Из беседы с водителем выяснилось, что каракалпакский язык близок к казахскому, что вполне объяснимо - они соседи. Хотя язык южного соседа (туркменов) каракалпаку сложнее понять.

По словам гида, в Каракалпакстане до сих пор сохраняются родоплеменные обычаи: каждый знает, к какому именно племени он относится. Запрещено жениться представителям одного рода, племени. Кстати, хороший обычай в генетическом плане. В отличие от остальной части нашей страны, где не только нет таких табу, но и встречаются родственные браки.

Какое-то время мы ехали по оазису, там и сям встречались рисовые поля, дехкане выращивают овощи и фрукты. Кстати, водитель сказал, что местный рис скупается хорезмскими торговцами и далее распространяется по Узбекистану как хорезмский рис. И добавил, что воды в Амударье становится все меньше и выращивать сельхозпродукцию становится сложнее.

Через три часа мы прибыли в Муйнак, некогда процветающий и известный центр рыболовства и производства рыбных и мясных консервов, ныне находящийся на берегу высохшего моря, безжизненное дно которого простирается до горизонта. Раньше здесь водилось 20 видов рыб. Теперь - ничего живого из-за высокой концентрации соли. Только один вид планктона, который из-за содержания в нем белка добывают для корма рыбам и курам.

В местном экологическом музее выставлены чучела обитавших здесь ранее птиц и животных, юрта, образцы женских украшений и одежды, картины художников Мадгазина и Матевосяна, посвящённых жизни рыбаков и Аралу.

В центре экспозиции - снимки Аральского моря со спутника в разные годы, зафиксировавшие высыхание и исчезновение моря. Масштабы поразительны. Теперь я сильно сомневаюсь в теорию периодического уменьшения и возрождения Аральского моря. Это выдумки тех, кто хочет оправдать преступную деятельность человека по истреблению природы. Арал не возродится никогда, если в него не будут впадать воды рек, а они навряд ли когда-нибудь до него дойдут при таком бездумном, грабительском канально-арычном орошении с огромными водопотерями, увы. Возможно, повсеместное внедрение капельного орошения могло бы спасти ситуацию. Но, кажется, это из области фантастики...

Позитивный момент муйнакской действительности: пока осматривали музей, сюда привезли на экскурсию ребятишек из детсадов.

Просмотр документального фильма в музее Аральского моря с кадрами некогда процветающего побережья, рыболовецких судов с богатейшим уловом вызвал у нас шок, потрясение от осознания величины катастрофы, который завершил вид находящегося рядом кладбища кораблей как немой укор варварству и уничтожению природы человеком.

Арал

Отобедав в кафе «Маяк», устроенном на месте бывшего маяка муйнакской пристани, мы направились в сторону Устюрта. Вскоре хорошая дорога сменилась привычной раздолбанной, а чуть позже и вовсе бездорожьем по высохшему дну моря.

С приближением к плато открылась причудливая панорама складчатых гор, ранее омываемых водами Арала. Выветривание обнажило породы скал, образуя живописный каньон. По крутому подъёму взобрались на плато (тут пройдут только внедорожники). Величественный Устюрт простирается на сотни километров. Ровная поверхность плато покрыта низкорослой чахлой растительностью. Воды здесь нет, нет поселений. Очень давно здесь проходил один из караванных маршрутов Великого шёлкового пути, о чем свидетельствуют развалины караван-сараев и древнее кладбище.

Наконец, вдали показалась полоска воды. Крутой спуск с плато, и мы оказались в юртовом лагере, откуда открывался вид на море. Вернее, на одно из трёх озёр, образовавшихся после высыхания Арала. Каждый год оно уменьшается на несколько сотен квадратных метров, оставляя за собой корку земли с солью. Вся прибрежная полоса полностью покрыта мелкими ракушками - свидетельством богатой фауны ныне безжизненного Аральского моря.

Чтобы добраться до воды, надо несколько метров идти по глинистому дну Арала, утопая в нем по колено. Пришлось двигаться на карачках, вымазаться в чёрной глине. Плавать практически невозможно из-за высокой концентрации в воде соли. Из-за неё начинает отчаянно щипать везде, особенно глаза, но все равно любители плавания долго не вылезали из солёных вод.

Вода в юртовом лагере привозная, электричество от движка. Мобильной связи и интернета нет. Кое-как отмывшись от грязи, довольные экстремалки угостились пищей, любезно приготовленной обитающей здесь молодой семьей. Дети воспитаны в восточном духе - их почти не видно, к гостям они не приближались. Здесь же обитают две дворняжки со своими щенками, вот их мамаши спокойно вились возле нас в надежде угоститься чем-нибудь со стола. И это им удалось, среди нас было немало собачниц и кошатниц.

Ах, какие потрясающие рассветы на Арале! В городе таких не увидишь. Предрассветное небо было затянуто облаками, которые расцвечивались фантастически по мере восхода солнца. И как менял свой цвет Арал: днём изумрудный, с рассветом серые воды светлели на глазах, море оживало...

Как больно осознавать, что в недалёком будущем от этого чуда природы останутся одни воспоминания... За 60 лет на глазах высохло море, оставшаяся одна пятнадцатой части бывшего Арала просуществует недолго. Также сомнительно, что помощь мирового сообщества поспособствует возрождению моря или сохранению его остатков. Так кто же мы, люди, допустившие такое кощунство? Где мудрость веков и уважительное отношение к воде как источнику жизни? Какие отдалённые последствия ждут потомков из-за гибнущего Арала?

Нукус. Музей Савицкого

Переночевав в юртах, кстати, очень чистых и уютных, утром мы выдвинулись в сторону пресного озера Судочье, образованного в дельте Амударьи. Спустившись с плато, мы ещё долго ехали вдоль него, созерцая его зеленоватые отвесные склоны. Вид сверху на озеро был живописен: после суточного передвижения по пустынным местам пейзаж из зелёных камышей, растущих ровными кругами на озёрной глади, радовал глаз. Но останки разгромленного бывшего цеха по переработке рыбы на берегу произвела неприятное впечатление - это работа вандалов, любителей грабить и продавать металл...

Купаться в озере нам не советовали, чтобы избежать неприятностей со здоровьем, да и комары там злючие, кусаются даже через плотную ткань.

Ближе к вечеру нас встретил уютный Нукус - несуетливый, немноголюдный, с небольшим количеством авто на дорогах. Небольшой отель «Ратмина» оказался очень комфортабельным, а обилие воды в душе и кондиционирование показались нам верхом блаженства.

Мы были близки к своей основной цели - музей Савицкого. «Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого — один из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объему среди коллекций произведений русского авангарда, а также лучшей художественной коллекцией в Азиатском регионе» - читаем в Википедии.

Он расположен в добротном здании, построенном специально для музея. Для посещения открыт третий корпус с экспозициями произведений изобразительного искусства. Первый корпус сейчас на ремонте. Часть картин выставляется в данное время в Москве и Ташкенте.

Несмотря на полтора часа, отведённых на экскурсию, благодаря экскурсоводу музея, нам удалось ознакомиться не только с картинами, но и узнать много интересного о художниках и картинах.

Трудно переоценить вклад Савицкого, собиравшего музейную коллекцию картин, в культуру Узбекистана. Особенно, в годы гонений на авангардистов. Среди картин экспозиции работы известных художников- Тансыкбаева, Волкова, Фалька, Редько, Коровай, Карахана, самого Савицкого, Ковалевской и многих других. Ну, и, конечно, жемчужина музейного фонда - картина Лысенко «Бык», по поводу которой до сих пор идут споры об идее автора. Очень впечатлила скульптура «Амударья» в виде женской головы.

Так завершилась программа тура. Понравилось ли нам? Стоит ли ехать туда? Да, если вас интересует живопись, если вас тянет путешествовать по невиданным краям.

Короткое знакомство с людьми и бытом каракалпаков оставило приятное впечатление. Люди добродушные, открытые, с чувством собственного достоинства, но никакого чванства. Сервис хороший, персонал вежливый и предупредительный.

Гастрономического экскурса в этот раз не будет, но должна заметить, что везде нас кормили вкусно, в отеле шведский стол на завтрак с горами вкусного творога и сметаны, отличных блинчиков и пр. Стоит попробовать куртук (бешбармак). Отличие от казахского блюда: не используется вяленое мясо и казы, только свежая говядина. Деликатесом считается куртук из индюшатины. А ещё готовят джухары куртук с использованием, видимо, кукурузной муки. Кстати, на рынке продают лепёшки из кукурузной муки - зогора-нон. Но никто не должен покинуть этот край, не отведав жареной рыбы, особенно - сома! Рыба сладкая, сочная, без постороннего привкуса. Ммм...

Без ложки дёгтя никак не обойтись: предлагаю начальнику УТЙ проехаться в скором поезде «Узбекистон» из Ташкента в Кунград и обратно. Это по времени почти полутора суток. Наказывать надо за опошление названия государства присвоением такому составу из старых вагонов и унижение пассажиров таким отношением. А вот проводники нам попались хорошие, ответственные.

Думаю, Каракалпакстан заслуживает хороших поездов с кондиционерами, хотя бы по той простой причине, что он находится в зоне экологического бедствия.

На этом всё. До нового путешествия!

Масуда УРДАШЕВА.

Фото автора и Карины Асриян.